Фев, 2014
14

На старте — три метода окоренения

Опубликовал: Petr_MS

На старте — три метода окоренения

Почему мы подробно останавливаемся на способах размножения растений? Да потому, что готовых саженцев многих редких растений в торговле практически нет, а желающим их приобрести наверняка легче достать (выписать, выпросить у соседа, купить у местных садоводов) семена или черенки и вырастить саженец самим.

С их помощью можно получить практически гарантированно укорененные саженцы, тем более с растений, трудно укореняемых обычным способом.

Важно!

Эти методы размножения растений — творчество садоводов-энтузиастов — позаимствованы из разных источников: журналов, газет, телепередач и личных разговоров (пока едешь в электричке, всего наслушаешься — народный университет) и опробованы лично мной за лето 2013 года. Могу смело утверждать, что овчинка выделки стоит.
Это не слепой плагиат. Некоторые положения, взятые из информационных источников, частично изменены, приспособлены к моим условиям, а что-то и усовершенствовано, упрощено.
Что неизменно — это сроки подготовки к укоренению и начало укоренения, исходя из местных климатических условий и вегетационного развития маточника, g которого хотим получить укорененный саженец.

Обычные общепринятые методы размножения зелеными или зимними черенками для большинства растений дают неплохие результаты, но есть растения, которые черенками размножаются плохо или вообще не размножаются.

Предлагаемые ниже способы не всегда на 100%, но в основном не должны вас разочаровать.

Метод окоренения «в ванне»

Получить саженцы лещины (орешника) простым методом зеленого черенкования не удастся. Можно посеять орехи, но при этом плодоношение саженцев отстает года на 2-3 в сравнении и с теми, что получены из черенков. Вот тут как раз выручает ванна (рис. 1).

Берем любую емкость (таз, ведро, бочонок) глубиной 40-50 см. Подобные емкости в избытке имеются в любом хозяйстве (или в магазинах хозтоваров).

Закапываем эту емкость в землю на всю глубину или наполовину (большого значения не имеет), желательно в полутенистом месте. В посудину наливаем воду на высоту 5-10 см, а чуть выше полученного зеркала воды устанавливаем решетку (решетчатую подставку), на которую впоследствии устанавливаем стаканчики с черенками, то есть они должны стоять над водой, чуть выше ее поверхности. В качестве решетки для установки емкостей с черенками очень практично и просто использовать дырчатые кирпичи.

Устанавливаем стаканчики, накрываем посудину стеклом и слегка притеняем тканью или травой. Вместо стекла можно использовать полиэтиленовую пленку, но в дождь она провисает, и вода может заполнить череночник. Чтобы избежать этого, придется устанавливать дуги, а это лишняя работа.

Влажность в такой ванне очень высокая, примерно 80-90%, чем исключаются ежедневные полив и опрыскивание черенков.

Подобный череночник можно устроить, выкопав в земле яму любого размера и конфигурации и обложив дно и стенки водонепроницаемым материалом, при том не на всю глубину, а только донную часть высотой 15-20 см.
Почву для окоренения надо готовить, взяв в равных пропорциях верховой торф и крупный речной песок. Кислый торф предохраняет черенки от загнивания.
Влажный грунт засыпаем в стаканы, уплотняем, палочкой делаем углубления, в них ставим черенки и плотно обжимаем. Затем стаканчики обильно поливаем и ставим на решетку (кирпичи).
Черенки для окоренения лучше срезать утром, когда высокая влажность, и сразу поместить в емкость с водой. Затем черенки косыми срезами ниже почки обмакнуть в порошок корневина или гетероауксина и посадить в стакан с грунтом, как описано выше.
Один автор предлагает черенки лещины брать «с пяткой» и считает, что они лучше укореняются.
Через недели 3-4 сквозь стенки стаканчика можно наблюдать появление первых корешков.

В череночник первое время можно заглядывать в пасмурные дни или рано утром, или вечером. По мере испарения воды в ванну следует добавлять свежей.

Окорененные черенки можно высадить на доращивание в школку, и желательно пораньше, чтобы молодой саженец до осени немного подрос и окреп. Или стаканчики на зиму следует поместить а подвал.

Таким способом за лето хорошо (по 5-бальной системе) укоренились черенки лещины разнолистной и лещины обыкновенной, черенки сливы цистены, шелковицы белой, кизила мужского, бузины черной Ауреа.

В заключение нелишне напомнить, что на черенки брать с побегов этого года роста, успевшие чуть одревеснеть, то есть как и при обычном зеленом черенковании.

Отводок становится многоствольным

Признаться, этот способ стар как мир, но есть одна особенность.

Обычный метод предлагает взять низко расположенный к земле побег, пригнуть и поместить его в канавку, пришпилить крючком и засыпать землей, оставив верхушку побега открытым, чуть приподняв макушку и прищипнув верхушечную почку. В течение лета место присыпки следует держать во влажном состоянии, и к осени сформируется хороший саженец с мочковатым корнем. Правда, не все растения образуют саженец за одно лето. Но в любом случае вы получите один-единственный саженец из макушки побега, а остальные почки, закопанные по всей его длине, не прорастут.

А можно ли получить несколько саженцев от одного побега — то есть столько, сколько на нем имеется почек, не считая верхушечной?

Можно — при помощи следующего способа. Я, будучи помешанным на орешниках, применил его к лещине обыкновенной и лещине разнолистной. Однако он хорош и для других растений.

Рано весной, как только стает снег, прошлогодний здоровый побег, расположенный ближе к земле, отклоняем горизонтально от материнского растения и фиксируем его крючком в таком положении, не закапывая в канавку, как в классическом варианте, а примерно на 12 см от поверхности почвы. В таком положении держим побег то тех пор, пока все имеющиеся на нем почки не дадут молодые зеленые побеги (конечно же, вертикальные) высотой 10-15 см. Количество новых побегов зависит от количества почек на материнской ветке, которую мы наклонили.
Теперь освободим от крючка материнский побег и, слегка приподняв его, с нижней стороны под каждым новым побегом делаем легкие надрезы коры и наносим в эти места пасту из смеси корневина (у меня укоренились без пасты).
Далее делаем в земле бороздку, куда укладываем материнский побег, плотно пришпиливаем крючками ко дну бороздки и всю канавку засыпаем почвой слоем 6-8 см. Так над поверхностью почвы у нас окажутся щетинки новоявленных побегов. В течение лета это место надо держать в умеренно влажном состоянии, периодически пропалывать и поверхностно и рыхлить. К осени образуются мощные побеги высотой 20-25 см, каждый с мочковатой корневой системой. Для надежности на зиму их можно оставить, не отделив от материнского побега. А весной можно смело отделить каждый новый побег по отдельности и посадить на постоянное место или реализовать достойный саженец.

Воздушными отводками? Попробуйте!

Этот метод — палочка-выручалочка, он дает возможность получить саженцы, пусть в небольшом количестве, от самых трудноукореняемых растений.

Метод не нов, еще И.В. Мичурин использовал его для размножения плодовых культур. Я проверил его на древовидном пионе и получил хороший результат, а древовидный пион, как известно, черенкованию не поддается.

Рано весной, как только началось сокодвижение, выбрал крепкий пряморастущий двухлетний побег. На нем примерно на высоте 10 см от земли сделал два круговых надреза коры на расстоянии 1,5 см друг от друга и снял кору. Потом это место обмотал изолентой в два слоя. Выше кольцевого надреза сделал острым ножом 3 продольных надреза коры длиной 10-12 см.

На побег надел горлышком вниз пластиковую 2-литровую бутылку так (предварительно вырезав дно), чтобы горлышко бутылки плотно обхватило побег на 3-4 смниже кольцевого надреза. На это место намотал изоленту. Затем в бутылку налил 1,5-1,8 л дождевой воды и оставил на 2,5 суток. Для быстрого и надежного окоренения вместо воды рекомендуют на 1 -2 суток наливать в бутылку в качестве стимулятора роста 20-25%-ный раствор меда или корневина.

После выдержанного срока слил воду и насыпал влажную питательную смесь слоем 15-18 см. Смесь составил из 1 части листовой земли и 2 частей хорошо разложившегося перегноя. Субстрат слегка утрамбовал, чтобы не было воздуха. Прикрыл бутылку пленкой и обвязал изолентой. Придал побегу вертикальное положение и подвязал бутылку к вбитому колышку (можно — к рядом растущему побегу).

Бутылки следует брать прозрачные, так легче контролировать влажность почвосмеси и развитие корней. Если на окореняемой ветке есть цветки, их надо удалить.
По мере испарения влаги надо поливать будущий саженец.
Осенью, в начале октября, окорененую ветвь можно отрезать от материнской и, в зависимости от качества корнеобразования, посадить на постоянное место или сохранять до весны в погребе.

Такой способ размножения позволяет получить саженец, который зацветет (заплодоносит) на год-два раньше.