Июль, 2014
12

Пригодится воды напиться

Опубликовал: Petr_MS

Пригодится воды напиться

Если на участке нет водопровода, колодец будет единственном источником воды. Если водопровод есть — дополнительный вариант на случай отключения не помешает. В качестве бонуса вы получите красивое сооружение. Ну как, решились?

В идеале колодец должен стать первым объектом, возведенным на даче. Почему? Его надо размещать там, где грунтовые воды близки к поверхности. И чем они ближе, тем меньше сил и средств уйдет на строительство.

А если на перспективном месте построен сарай — сносить? А если рядом расположен туалет с септиком? Не лучшее соседство...

Колодец или скважина?

Ответ зависит от того, глубоко ли вода. Если до нее меньше 10 м, то есть смысл копать колодец. Если больше — обычно делают скважину.

Существует два типа подземных вод. Грунтовые залегают в водоносных пластах почвы, давление в них почти не отличается от атмосферного. И артезианские — закрытые водоносные пласты, зажатые между двумя водонепроницаемыми слоями грунта.

Чаще всего для шахтных колодцев используют грунтовые воды, залегающие на глубине от 5 до 15 м.

Артезианские воды глубже — чтобы до них добраться, нужно бурить скважину. Зато эти воды, находясь под давлением, сами с напором поднимаются вверх.

Если для устройства скважины придется вызывать специалистов, то колодец можно вырыть и самостоятельно. Правда, это означает солидный объем физического труда. Но если это не пугает — за дело!

Как в старину

Дерево—традиционный материал для строительства колодцев.

Деревянные колодцы обычно делают квадратными, с шириной стенок около 1 м. Рекомендуемая толщина древесины — порядка 20 см плюс-минус 20 мм. Для стыковки бревен их концы обтесывают в лапу. Сруб собирают на поверхности, а затем отдельными венцами спускают в вырытую шахту. При этом следят, чтобы между стенками сруба и грунтом оставалось свободное пространство шириной около 3 см.

Стены и дно шахты тщательно выравнивают и укрепляют. На дно ставят венец из бревен, к нему прикрепляют второй и т.д. Сруб наращивают, пока над поверхностью почвы не покажется оголовок из трех венцов.

Я строю из камней

Кирпич — удобный, современный строительный материал. Вот только не любой для колодца сгодится! Бывает сложно подобрать кирпичики без трещин и разломов.

При глубокой шахте стенки нужно возводить снизу, со дна. Если же шахта мелкая (менее 5 м), их удобнее класть сверху. Такой способ возведения называют опускным. Во всех случаях шахта должна быть на несколько сантиметров шире внешнего диаметра колодца.

Толщина кладки зависит от глубины: до 6 м в один кирпич, глубже — в полтора. Изнутри стены штукатурят цементным раствором.
Если грунт подвержен обвалам и подвижкам, кирпичную кладку следует укрепить арматурой. Она состоит из 3 колец, нанизанных на 6 вертикальных стержней.
Снизу кладется кольцо из железобетона, имеющее по периметру железный нож. Диаметр его на 5 см больше, чем у остальных колец, минимальная высота — 10 см. Остальные два кольца — среднее и верхнее — должны быть деревянными, с высотой 8 см и наружным диаметром, совпадающим с диаметром кладки.
Внутренний диаметр делается на 1 см уже с каждой стороны, в итоге получится диаметр на 2 см уже, чем диаметр кладки. Канавку, которая получилась, заделываем цементом.
Каркас собираем следующим образом. В каждом кольце сверлим 6 отверстий по 32 мм в диаметре. Берем стержни диаметром от 15 мм. На их концы привариваем прутки длиной 20 см с резьбой М16. Крепим стержни к нижнему кольцу, для чего зажимаем его двумя гайками с шайбами. Теперь надеваем следующее кольцо. Опускаем конструкцию в шахту и собираем верхнюю часть.
При каменной кладке камни подбирают примерно одного размера и укладывают с перевязкой; пустоты между ними заполняют мелкими камешками. Самые крупные камни идут на нижнюю кладку. Через каждые 15-20 см ложится проволока.

Внимание!

Самая подходящая порода — дуб. Он так надежен и стоек, что сохраняет прочность десятки лет. Неплоха и осина. Можно взять сосну, лиственницу, березу, ольху, липу или иву.
Только не ель! Она быстро сгниет от сырости.

Схема кирпичного колодца

1 — кладка; 2 — анкер; 3 — скоба; 4 — стойка диаметром 22 см; 5 — арматурный стержень диаметром 3 см и длиной 31 см; 6—диск диаметром 30 см и длиной 31 см; 7 — ворот-бревно; 8 — колесо; 9—деревянная рукоятка; 10 — деревянная опора; 11 — вибрационный насос.

Важно!

При слабой пропускной способности водоносных слоев в нижней части стенок делают отверстия для притока воды. Они могут быть квадратными, прямоугольными (расположенными горизонтально или под углом) и даже V-образными.
Чтобы в колодец не проникали частицы грунта, отверстия снабжают системой фильтрации. Снаружи их засыпают песком, а изнутри — щебнем.
Чтобы вода была чище, донный фильтр. Его делают из трех слоев щебня или гравия, беря для каждого очередного слоя в 6-8 раз более крупный материал. Толщина нижнего слоя — 10 см, а двух верхних — по 15 см.

Забетонируй это

Для бетона, используемого в колодезном строительстве, надо применять только портландцемент марки 400 (не ниже!). Песок кварцевый, отмытый от загрязнений. Размер частиц гравия или щебня не должен быть больше минимального расстояния между стержнями арматуры и четверти наименьшей толщины стенки. Состав бетонной смеси (цемент, песок, гравий или щебень): 1:2:3 или 1:2,5:4 при водоцементном отношении (отношении массы воды к массе цемента) 0,5-0,7.

Для армирования бетона идеальна арматурная сталь с рифленой поверхностью, но можно взять и любую другую — прутковую или полосовую, а также проволоку. Важно только, чтобы металл не был поражен ржавчиной. Концы гладкой арматуры следует загнуть или приварить зацепы, чтобы при растягивающих нагрузках бетон и арматура работали как одно целое.

Колодец из монолитного бетона строят в готовой шахте, применяя сплошное бетонирование между двумя опалубками. Если глубина велика, то используют опускной способ: шахту бетонируют на небольшую глубину, а над землей поднимают крепление на достаточную высоту. Затем постепенно подкапывают дно шахты и осаживают крепление. В нижней части устраивают специальный режущий башмак. Но можно обойтись и без него, если бетонный ствол внизу сделать слегка коническим. Грунт вынимают, пока стенки колодца не опустятся метра на два в грунт. Тогда на поверхности снова устанавливают опалубку и наращивают крепление. Свежим стенкам дают окрепнуть 7-10 дней и продолжают углублять шахту до водоносного слоя.
Колодец из бетонных колец заводского изготовления строится легче и быстрее. Их соединяют впритык, а чтобы предотвратить боковой сдвиг, между колец надо установить скобы из стали толщиной 4-5 мм и шириной 5-8 см. Иногда кольца соединяют в четверть или в раструб, скашивая ребро четверти. Круговую арматуру в железобетонном кольце располагают через 16-20 см, вертикальные стержни через 25 см.

Коротко

По степени заглубления колодец может быть совершенным (с подпором воды, с зумпфом) или несовершенным.
Несовершенный, или ключевой, колодец не полностью погружается в водоносный слой, вода поступает в него через водоприемник на дне. Эта конструкция строится, если суточная потребность в воде не очень велика.
Совершенный колодец погружается в водоносный слой полностью или даже с заглублением ниже него (зумпфом). Чем глубже заглубление, тем больше воды в вашем колодце.
При построении совершенного колодца в стенках ниже линии зеркала воды делаются отверстия для притока жидкости.
Конструкция несовершенного колодца проще, и, как правило, его возможностей хватает для среднего дачного участка.