Зимовка на воле — как лучше?

В справочной и учебной литературе рекомендуют после сборки гнезд на зиму в лежаках и в двенадцатирамочных ульях утеплять их с боков и сверху. Такие действия нередко сопровождаются сокращением летков до нескольких сантиметров и невниманием к вентиляции подкрышного пространства. Вследствие чего к весне, особенно после слякотных зим, возможно появление плесени на рамках, отсыревание стенок улья, опонашивание пчел и ослабление семьи.

Поиски путей снижения избыточной влажности приводят к попыткам использовать в качестве утеплителей влагопоглощающие материалы, такие как мох, сухая листва, опилки, некоторые пчеловоды дополнительно помещают в улей силикагель. После поглощения избыточного количества воды они перестают выполнять свои функции. В ульях они поглощают влагу, не только производимую пчелами, но и поступающую вместе с наружным воздухом, поэтому быстро насыщаются.

Понадеявшись на снижение влажности за счет поглотительных свойств утепления, пчеловоды сокращают летки и вентиляционные отверстия меньше минимально необходимого размера и в результате сталкиваются с неудовлетворительной зимовкой.

Разного рода конденсаторы в виде металлических листов, установленных в улей, не снижают влажность, а только увеличивают потери тепла клубом. Отсюда следует, что влагу необходимо удалять с помощью вентиляции. Данную проблему можно решить простыми действиями. Открыв нижний леток на ширину 10-15 см, отодвинуть на 2-3 смот задней стенки утепление и настолько же отогнуть холстик. Чтобы влага не конденсировалась в подкрышном пространстве, расстояние от крыши до верхнего утепления должно быть около 15 см. Кроме того, подкрышник должен быть оборудован щелевыми отверстиями во всех четырех стенках площадью по 20-30 см² каждое.

Нередко наличие вентиляционной щели у задней стенки улья вызывает опасение у пчеловодов в излишнем охлаждении гнезда. Однако при тепловой мощности клуба 7—10 Вт и температуре на его поверхности 8°С температура вокруг него в морозы будет не на много выше, чем на улице. Поэтому скорость воздухообменных потоков, а стало быть, и потери тепла невелики. Например, если вентиляционная щель у задней стенки улья составляет 90 см² (3×30 см), а для окисления суточной порции меда пчелам требуется столько кислорода, сколько его содержится примерно в100 л воздуха, и даже допустив, что сквозь гнездо его проходит в десять раз больше (1000 л), то скорость потока в щели составит доли миллиметра в секунду. Пламя зажженной спички у летка на такое движение воздуха не реагирует. Понятно, что ни о каком свистящем сквозняке и катастрофической потере тепла клубом говорить не приходится. Слабыми сторонами такого решения являются; резкое увеличение потери тепла при задувании ветра в летки; выманивание пчел наружу синицами; возможное проникновение в улей мышей. Примечательно, что эти проблемы связаны с открытыми летками. Логично заключить, что, закрыв их наглухо, можно избавиться от этих неприятностей. А чтобы клуб не остался без свежего воздуха и происходило удаление влаги и углекислого газа, необходимо отказаться от заполнения утеплением пустот между крайними рамками и боковыми стенками улья и подключить их к вентиляции.

При сборке гнезда в зиму с обеих сторон следует поставить теплые вставные доски, не доходящие до дна улья на 1,5-2 см (рис.), а верхнее утепление положить так, чтобы оно не выходило за них. При этом между боковыми стенками улья и вставными досками образуются колодцы, сообщающиеся с подрамочным и подкрышным пространствами. Такую сборку гнезда практикую более десяти лет, она проверена зимовкой в широком диапазоне температур, и в оттепели в том числе. В этом отношении схема равнозначна воздухообмену при зарешеченном окне в днище. Площади вентиляционных отверстий в обоих вариантах заведомо больше минимально необходимых, нет застойных зон в гнезде и вентиляция достаточна при любой наружной температуре. Но окошки в доньях на период весеннего развития следует закрывать или менять на сплошные донья.

При наличии зазоров и колодцев под вставными досками эти проблемы отсутствуют. Воздух снаружи поступает в гнездо из-под одной из досок и снизу вверх проходит сквозь клуб. Если верхнее утепление пропускает воздух, использованный воздух частично уходит через него или неплотности вверху, частично охлажденный, стекает вниз вдоль стенок и вставных досок и уходит за пределы гнезда в щели под ними и далее на улицу по колодцам через вентиляционные отверстия в подкрышнике.

Еще одно обстоятельство способствует стабильности воздухообмена — по разным причинам между колодцами (обдув ветром, разное освещение солнцем, теплопроводность диафрагм и т.д. ) небольшая разность температур всегда есть, поэтому плотность воздуха находящегося в них также различна. Вследствие чего, между колодцами возникают выравнивающие воздушные потоки, протекающие под диафрагмами и вовлекающие воздух гнезда в циркуляцию. Поэтому целесообразнее в улье иметь два колодца. Это легко осуществить в ульях-лежаках. В двенадцатирамочных ульях можно создать два колодца, установив две узкие теплые вставные доски и сократив гнезда до семи рамок. Доски могут быть выполнены в  виде листа пенопласта соответствующего размера, закрытого чехлом из ткани. Можно изготовить их из гнездовой рамки, заполнив ее утеплителем и закрыв с обеих сторон ДВП, тонкими дощечками или фанерой. Верх гнезда может быть герметичен (теплый купол), к ухудшению воздухообмена это не ведет. Вентиляционные щели (размер 2×45 см) под вставными досками никогда не забиваются подмором.

Многие пчеловоды сомневаются в том, что лучше — пленка или холстик сверху гнезда? На протяжении всего года гнезда накрываю пленкой. Кроме дешевизны, разницы с полотняным холстиком, не вижу, увеличение влажности не наблюдается. Прозрачная пленка дает возможность получить дополнительную визуальную информацию о гнезде.