Апр, 2015
25

Выращивания рассады капусты

Опубликовал: Petr_MS

Промежуточный итог

В прошлом году я убедилась, как важно готовить самой рыхлую земельную смесь для выращивания рассады капусты в кассетах, не полагаясь на готовый покупной грунт. Мне очень хотелось вырастить ее с хорошим забегом, особенно раннюю.

Взяла покупной торфяной грунт и плотно набила им ячейки кассеты. Высеяла в них семена. Семена взошли довольно дружно, всходы выпустили семядольки, первый, второй лист и застряли... Семядольки у части растений начали отмирать, за ними и другие листики. Стебельки же пока были зелеными, здоровыми. Листочки не подвядали, значит, и корешки были в норме, а рассада не росла, а мучилась. Но ни одного корешка не торчало из дренажного отверстия. Ответ нашелся, когда я решила срочно пересадить рассаду в тепличку. Оказалось, что у нее отмерли корневые волоски. Грунт был очень плотным, им через него было не пробиться. В теплице же рассада ожила и быстро тронулась в рост. В результате я была со своей рассадой, правда с небольшим опозданием.

В. Сашина, Архангельская область

От редакции

Не вырастив хорошей рассады, ранний урожай овощей не получить. Рассада должна быть крепкая, коренастая, с толстым, хорошо развитым стеблем и хорошей корневой системой.

Рассадный сезон в самом разгаре, и все наши подоконники зеленые, но не от комнатных растений, а от подрастающей рассады. Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования: порой из одних и тех же семян и при одних и тех же условиях выращивания рассады одни растения вырастают высокими и крепкими, а другие приходится выкидывать.

Чтобы избежать этого в будущем, давайте вспомним свои ошибки сейчас, пока все свежо в памяти. Запишем, если не вели раньше записи, чтобы на следующий сезон не повторить ошибок и не наделать новых.

Недостаток света

Главное для выращивания рассады — это правильно подготовить грунт, обеспечить ее питанием и влагой, а также светом. Труднее всего последнее.

Недостаток света приводит к вытягиванию рассады. Вытягиваться могут как сеянцы (вытягивается подсемядольное колено), так и подрастающие растения (вытягиваются междоузлия).

Всходы вытягиваются

• Для прорастания семян нужна высокая температура, а свет не нужен. Для появившихся проростков, наоборот, нужно хорошее освещение и снижение температуры. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть. Поэтому после появления всходов на три-четыре дня нужно снизить температуру и досвечивать всходы круглосуточно. Дальше режим досвечивания зависит от культуры:

• томаты досвечивают 14-16 часов;

• перцы до появления двух-четырех листочков досвечивают 14-16, после — 10-12 часов;

• баклажаны досвечивают так же, как перцы, но с 18.00 и до утра их можно накрыть непрозрачным материалом для укорачивания дня;

• капуста: дома досвечивают 10-12 часов, но лучше высадить в рассадник, там она не нуждается в досвечивании;

• сельдерей: досвечивают 16-18 часов до появления двух листочков, 14-16 часов — до появления четырех листочков, после — 10-12 часов;

• арбузы и дыни досвечивают 10-12 часов;

• картофель из семян досвечивают 10-12 часов.

При досвечивании дополнительно устанавливают отражающие экраны, чтобы рассада получила максимум света.

• Опасен ранний посев семян. В конце января — феврале, когда короткий световой день, недостаточно солнечных дней, если нет достаточной досветки, рассада сильно вытягивается. С такой рассадой приходится много нянчиться. К тому же ее часто догоняет в развитии рассада, посеянная в марте, при достаточном дневном освещении.

• Забыли вымыть рамы — в этом случае через оконное стекло рассаде достается лишь маленькая толика так необходимого солнечного света. Если позволяют погодные условия, то рассаду стоит вынести на застекленный балкон или лоджию, где ей достанется гораздо больше света (даже чистое окно задерживает часть солнечного света).

• Очень густые всходы приводят к тому, что сеянцы затеняют друг друга и вытягиваются из-за нехватки света. Поэтому так важно при посеве семян раскладывать их равномерно по поверхности грунта, а не высевать кучками.

Удлиняются стебли

• При выращивании рассады надо быть все время настороже. Например, расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют соседей с другой стороны плошки. Чтобы рассада росла равномерно, периодически поворачивают плошки с ней так, чтобы все растения получили свет. Затенение всходами друг друга служит сигналом к срочной пикировке сеянцев, а также расстановке горшочков с подросшей рассадой, чтобы листья соседей не касались друг друга. Если же места для расстановки нет, то порой приходится высаживать рассаду в теплицу или даже в открытый грунт (под укрытие), позаботившись о дополнительном утеплении на случай заморозков.

Сдержать удлинение стеблей можно, если вынести рассаду на балкон или лоджию, где светлее и прохладнее.

• Порой встречаются рекомендации подкармливать рассаду без учета ее состояния. Если же грунт был хорошо заправлен, то в этом случае излишек азотных удобрений будет растениям опасен. Он, а также частые поливы вызовут излишний рост стебля в длину. В этом случае нужно понизить температуру воздуха, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.

Распикированные растения долго не трогаются в рост

Заторможенный рост рассады после пикирования говорит о нарушениях работы корневой системы во время этого процесса. Некоторые растения лучше не пикировать, а сеять сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в большие емкости. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют, а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.

Слишком длинные корешки, оставленные без прищипки, сгибаются и переплетаются между собой таким образом, что не могут в дальнейшем нормально пуститься в рост. В дальнейшем такие корни часто загнивают, и, казалось бы, хорошая рассада вдруг перестает расти.

• Кроме того, слишком длинные корешки, отмирая, могут послужить благоприятной средой для появления патогенных грибков и бактерий, действие которых может значительно тормозить рост.

• При недостаточном уминании и проливе земли после пикировки около корней образуются полости воздуха. Нежные корешки, попадая в них, подсыхают. В подобных случаях рассада трогается в рост по истечении, как минимум, недели с момента пикировки. Этому нужно уделить особое внимание и при пересадке растений в открытый грунт. После того как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбовывают землю вокруг него, а после этого обильно поливают пересаженные растения. Можно использовать пересадку в грязь: в готовую лунку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.

• При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Чтобы этого не случилось, перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда больше шансов не повредить корешки растений. Для лучшего роста корней можно пролить землю корневином.

Рассада остановилась в росте

Часто причина остановки роста рассады кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги и, как следствие, начинающейся болезни (корневые гнили, прикорневые гнили).

Очень часто это бывает связано с качеством грунта, о чем и поведала наша читательница.

• Так, при выращивании рассады в торфе можно наблюдать такую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем при неправильном поливе торф иссушается. Вода в таком пересушенном грунте не задерживается, рассада задыхается и гибнет. Спасти рассаду можно, периодически промачивая земляной ком, не допуская полного высыхания грунта. Или же поместить этот высушенный ком в воду, размочить грунт, а затем пересадить рассаду в новую земляную смесь.

• Если в качестве грунта взята тяжелая земля с огорода без добавления разрыхлителей (опилок, вермикулита, песка и др.), то почва может так сильно уплотниться, что не будет пропускать внутрь себя корешки, они прекратят рост, а вслед за ними замрет и надземная часть. Такой грунт к тому же быстро заплывает, поскольку в нем мало пор. Вода, заняв их, вытесняет из них кислород, необходимый для дыхания. В таком переувлажненном грунте корни быстро отмирают, рассадина чахнет, а потом наступает ее гибель. Выход один — срочно пересадить рассаду в более рыхлый грунт.

• Не подойдет для рассады и пылевидный грунт: он также подвержен закисанию и недостатку кислорода, хотя внешне рыхлый, легкий.

• При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной (рН) реакцией почвы или, наоборот, оказаться слишком кислым для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!

Изменение окраски листьев

Порой с появлением новых настоящих листьев можно заметить резкую смену цвета у всей или части рассады на более блеклую, некротичную окраску. Это бывает от острой нехватки солнечного света или азота. К тому же при повышении освещенности желательно поднять и температуру окружающей среды, поскольку развитие растения напрямую зависит от этих двух факторов. Чем выше освещенность, тем теплее должно быть в помещении, и, напротив, чем ниже освещение, тем прохладнее среда. Но не стоит слишком сильно экспериментировать с низкими температурами. При +14 градусах и ниже рассада полностью останавливает рост.

Изменяется цвет листьев и при недостатке питания.

• При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы долго не дождетесь. При недостатке азота растения подкармливают раствором аммиачной, или калиевой, или кальциевой селитры или мочевины из расчета 7-8 г на 10 литров отстоянной (кипяченой) воды.

• При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок. Причиной часто является слишком холодная почва и, как следствие, неспособность растений усваивать фосфор корнями из земли. Нездоровая синева легко пройдет, если рассаду подкормить универсальными удобрениями и перенести контейнеры в более теплое место.

• Недостаток калия. Наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз. Для подкормок используют калий сернокислый, калиевую селитру.

• Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях: листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться, листья постепенно желтеют. Хорошо помогает «Ферровит».

• При недостатке магния наблюдается мраморность листьев. Подкармливают магнием сернокислым.

• Недостаток влаги. Листья становятся темно-зелеными, привядают. Поставьте горшок с растением в поддон, наполненный водой, и оставьте там, пока земляной ком полностью не пропитается водой.

Листья рассады становятся жесткими, точка роста отмирает в следующих случаях.

• Переизбыток удобрений. В готовый грунт и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, поэтому при внесении подкормок нужно быть очень осторожными, иначе сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация возникла, то помогут промывание грунта большим количеством воды при условии, что вода должна свободно стекать, или же пересадка в новый грунт.

• В земляной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

• При недостатке бора отмирает точка роста. Можно подкормить борной кислотой или микроудобрением, содержащим бор.

О подкормках рассады

При выращивании рассады в небольших емкостях неизбежно возникает проблема дефицита питательных веществ. Кроме основных элементов (азота, фосфора и калия), часто недостает и микроэлементов. Растениям они нужны в мизерных количествах (как витамины), но жизненно необходимы для их нормального развития. Для подкормок слабой рассады лучше применять небольшие дозы комплексных удобрений и давать их при каждом поливе. Первое время поливают-подкармливают часто, но понемногу (так советуют кормить детей после перенесенной болезни). Чтобы не ошибиться с дозами удобрений, разделите норму, указанную на упаковке, на четыре. Поливайте 3-4 раза в неделю. Очень поможет и подкормка микроэлементами.

Но опять же, подкормки — это чисто индивидуально, поговорка «Кашу маслом не испортишь» здесь не подходит.

Выращивание рассады — творческий и увлекательный процесс. У кого-то все получается отлично, про таких обычно говорят, что у него легкая рука. Но руку-то можно набить, надо лишь внимательно наблюдать за растениями и анализировать свои действия. Поэтому мы сегодня и обобщили ошибки, которые можно допустить при выращивании рассады овощных культур. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.